Portoni blindati su misura, con la classe giusta

Per la norma nessuna: la scala delle classi antieffrazione è la stessa. La differenza è nell'uso. Si chiama porta blindata quella dell'appartamento, che dà su un pianerottolo, quindi su un ambiente interno e asciutto. Si chiama portoncino blindato quella che dà direttamente sull'esterno, l'ingresso di una villetta o di una casa indipendente.

Cambia quello che deve saper fare. Un portoncino da esterno prende sole, pioggia e vento, quindi gli servono guarnizioni di tenuta, taglio termico sul telaio, pannelli fatti per stare fuori e una soglia che non lasci passare acqua. Una porta d'appartamento può fare a meno di tutto questo e concentrarsi su sicurezza e isolamento acustico.

Cambiano gli attrezzi della prova e i minuti. In classe 3 l'attacco è con un secondo cacciavite e un piede di porco, cioè una leva vera, e la porta deve reggere cinque minuti. In classe 4 entrano gli attrezzi da percussione e da taglio, mazzetta, scalpello, ascia, sega e trapano a batteria, e il tempo sale a dieci minuti.

Nella pratica la classe 3 copre bene un ingresso a piano terra, una villetta, una porta che si affaccia su strada o giardino. La classe 4 ha senso quando la casa è isolata, resta vuota a lungo o non ha vicini che possano sentire. Sopra la 4 si esce dall'abitazione e si entra nel mondo delle attività e dei depositi.

Nessuna, se guardi la norma. La UNI EN 1627 conosce solo le sei classi antieffrazione, dalla 1 alla 6. Corazzata è un nome commerciale, non un livello certificato: di solito indica una struttura più pesante, con lamiere più spesse o rinforzi in più, ma non esiste una prova che lo definisca.

Quando confronti due offerte lascia perdere gli aggettivi e guarda la classe dichiarata e il documento che la certifica. Controlla anche che sia riferita alla porta completa di telaio e non a un singolo pezzo.

Sì, e la classe non si perde se il vetro è quello previsto. Sugli elementi blindati si usano vetri antieffrazione certificati secondo la EN 356, stratificati con più fogli e pellicole: per una porta in classe 3, per esempio, la norma chiede un vetro P5A. La parte vetrata deve essere provata insieme alla porta, altrimenti la classe scritta sul foglio non vale più.

Il vetro dà il meglio nei portoncini con sopraluce e fissi laterali, che sulle case indipendenti sono la scelta più frequente: l'ingresso resta luminoso e con il satinato da fuori non si vede dentro. Costa più di un pannello cieco ed è una delle voci che spostano di più il preventivo.

Non esiste un prezzo unico, e chi te lo dà al telefono senza aver visto il vano ti sta dando un numero civetta. Le voci che spostano il conto sono cinque: la classe antieffrazione, le dimensioni e la forma del vano, perché doppia anta, sopraluce e fissi laterali sono elementi in più da costruire, i pannelli interno ed esterno, il vetro se c'è, e la serratura con il suo cilindro.

Poi pesa la posa, molto diversa se il controtelaio vecchio si recupera o se va demolito e ripristinato. Quando confronti due preventivi verifica che dentro ci sia la stessa cosa: classe certificata, telaio, pannelli, smontaggio della porta vecchia e smaltimento. Da noi il sopralluogo è gratuito e il numero che ne esce è quello finale.

Le misure più diffuse sono 80 e 90 centimetri di larghezza per 210 di altezza, riferite alla luce di passaggio, cioè al vuoto che resta libero quando la porta è aperta. Il foro muro serve qualche centimetro più grande, perché deve accogliere controtelaio e telaio.

Sugli ingressi delle case indipendenti lo standard quasi non esiste: ci sono vani larghi, sopraluci sopra la porta, fissi laterali vetrati e soglie in pietra già posate. Lì si lavora su misura, e la misura la prendiamo noi al sopralluogo: un errore di un centimetro su un blindato non si recupera allargando i coprifili.

Prima va il controtelaio, il telaio grezzo che resta nel muro: si fissa alla muratura con zanche o tasselli, nel numero e nei punti indicati dal costruttore, e va messo in bolla e in squadra. Poi si aggancia il telaio finito, si appende l'anta, che pesa parecchio, e alla fine si registrano cerniere, deviatori e battuta.

La parte che quasi nessuno racconta è che la classe antieffrazione vale solo se il fissaggio rispetta le istruzioni della prova. Una porta certificata ancorata con quattro tasselli dentro dei forati, o tenuta su dalla schiuma poliuretanica, in pratica torna a essere una porta normale. È il motivo per cui al sopralluogo guardiamo anche il muro, non solo il vano.

Quasi sempre sono le cerniere, che sui blindati si registrano su tre assi: in altezza per rialzare un'anta che è calata, lateralmente per riprendere la fuga, in profondità per farla appoggiare meglio sulla guarnizione. Si lavora con la chiave a brugola, una vite per volta e mezzo giro alla volta, provando la chiusura dopo ogni giro.

Se invece l'anta è in bolla ma la chiave gira dura, di solito sono scrocco e catenacci che non trovano più il loro alloggiamento sul telaio: lì si registrano le piastrine di riscontro. Un consiglio pratico: non forzare mai la chiave per far entrare i catenacci, perché si rovina la serratura, e una serratura costa molto più di una registrazione. Sulle porte che montiamo noi la registrazione veniamo a farla noi.

Nella maggior parte dei casi non si sostituisce la serratura, si sostituisce solo il cilindro. Sulle serrature a cilindro europeo si toglie una vite sul frontale dell'anta, si sfila il cilindro vecchio e si mette quello nuovo della stessa lunghezza: è un lavoro di dieci minuti, ed è quello che si fa quando si perdono le chiavi o si compra casa da altri.

Vale la pena approfittarne per salire di livello: esistono cilindri con protezione contro trapano, bumping e strappo, e il defender, la piastra che protegge il cilindro dall'esterno, conta quanto il cilindro. Sulle vecchie serrature a doppia mappa il cilindro non c'è: lì si cambia il blocco intero, e spesso è l'occasione per passare a una serratura europea.

Sul pannello basta un panno morbido con acqua tiepida e sapone neutro. Da evitare solventi, alcol, acetone e spugne abrasive, che opacizzano la finitura. Sul pannello esterno in legno vero servono invece prodotti specifici per esterni, e va ripassato ogni tanto, perché sole e pioggia lavorano tutto l'anno.

La manutenzione che conta davvero però è un'altra: una volta l'anno lubrifica ferramenta e cilindro. Su cerniere, catenacci e scrocco va bene uno spray al silicone o al teflon. Dentro il cilindro mai olio, che impasta la polvere: si usa grafite in polvere o uno spray specifico per serrature.