Sicherheitstüren nach Maß, in der richtigen Klasse

Für die Norm keiner: die Skala der Widerstandsklassen ist dieselbe. Der Unterschied liegt im Einsatz. Sicherheitstür nennt man die Wohnungstür, die auf einen Treppenabsatz führt, also in einen inneren, trockenen Bereich. Sicherheitshaustür nennt man die, die direkt nach draußen führt, der Eingang eines Einfamilien- oder freistehenden Hauses.

Was sich ändert, ist, was sie können muss. Eine Außentür bekommt Sonne, Regen und Wind ab, sie braucht also dichtende Anschläge, thermische Trennung im Rahmen, Paneele für den Außenbereich und eine Schwelle, die kein Wasser durchlässt. Eine Wohnungstür kann darauf verzichten und sich auf Sicherheit und Schallschutz konzentrieren.

Prüfwerkzeuge und Minuten ändern sich. In Klasse 3 wird mit einem zweiten Schraubendreher und einem Brecheisen, also einem echten Hebel, angegriffen, und die Tür muss fünf Minuten halten. In Klasse 4 kommen Schlag- und Schneidwerkzeuge dazu — Fäustel, Meißel, Axt, Säge und Akkubohrmaschine —, und die Zeit steigt auf zehn Minuten.

Praktisch deckt Klasse 3 einen Eingang im Erdgeschoss, ein freistehendes Haus und jede Tür zur Straße oder zum Garten gut ab. Klasse 4 ist sinnvoll, wenn das Haus abgelegen ist, lange leer steht oder keine Nachbarn hat, die etwas hören könnten. Über Klasse 4 verlässt man den Wohnbereich und kommt zu Betrieben und Lagern.

Keiner, wenn man auf die Norm sieht. Die EN 1627 kennt nur die sechs Widerstandsklassen, von 1 bis 6. Panzertür ist ein Handelsname, kein zertifiziertes Niveau: meist steht er für eine schwerere Konstruktion mit dickeren Blechen oder zusätzlichen Verstärkungen, aber es gibt keine Prüfung, die ihn definiert.

Wenn Sie zwei Angebote vergleichen, lassen Sie die Adjektive beiseite und achten Sie auf die angegebene Klasse und das Dokument, das sie bescheinigt. Prüfen Sie außerdem, dass sie sich auf die komplette Tür samt Rahmen bezieht und nicht auf ein einzelnes Bauteil.

Ja, und die Klasse geht nicht verloren, wenn es das vorgesehene Glas ist. Bei Sicherheitselementen kommt einbruchhemmendes Glas nach EN 356 zum Einsatz, aus mehreren Scheiben und Folien: für eine Tür der Klasse 3 verlangt die Norm zum Beispiel ein Glas der Klasse P5A. Der verglaste Teil muss zusammen mit der Tür geprüft sein, sonst gilt die im Zertifikat genannte Klasse nicht mehr.

Am besten wirkt Glas bei Haustüren mit Oberlicht und Seitenteilen, die an freistehenden Häusern am häufigsten gewählt werden: der Eingang bleibt hell, und mit Satinglas sieht man von außen nicht hinein. Es kostet mehr als ein geschlossenes Paneel und ist eine der Positionen, die das Angebot am stärksten verschieben.

Einen Einheitspreis gibt es nicht, und wer ihn am Telefon nennt, ohne die Öffnung gesehen zu haben, gibt Ihnen eine Lockzahl. Fünf Positionen verschieben die Summe: die Widerstandsklasse, Maße und Form der Öffnung, denn zweiflügelig, Oberlicht und Seitenteile sind zusätzliche Bauteile, die Paneele innen und außen, das Glas, falls vorhanden, und das Schloss mit seinem Zylinder.

Dazu kommt die Montage, sehr unterschiedlich, je nachdem, ob der alte Blindstock erhalten bleibt oder abgebrochen und ausgebessert werden muss. Wenn Sie zwei Angebote vergleichen, prüfen Sie, ob dasselbe darin steht: zertifizierte Klasse, Rahmen, Paneele, Ausbau der alten Tür und Entsorgung. Bei uns ist der Termin vor Ort kostenlos, und die Zahl daraus ist die endgültige.

Die verbreitetsten Maße sind 80 und 90 Zentimeter Breite bei 210 Zentimetern Höhe, bezogen auf das lichte Durchgangsmaß, also den freien Raum bei geöffneter Tür. Die Maueröffnung muss einige Zentimeter größer sein, weil sie Blindstock und Rahmen aufnehmen muss.

An den Eingängen freistehender Häuser gibt es kaum Standards: da sind breite Öffnungen, Oberlichter über der Tür, verglaste Seitenteile und bereits verlegte Steinschwellen. Dort wird nach Maß gearbeitet, und das Maß nehmen wir beim Termin: ein Zentimeter Fehler lässt sich bei einer Sicherheitstür nicht durch breitere Bekleidungen ausgleichen.

Zuerst kommt der Blindstock, der Rohrahmen, der in der Wand bleibt: er wird mit Ankern oder Dübeln im Mauerwerk befestigt, in der Anzahl und an den Stellen, die der Hersteller vorgibt, und muss in Waage und im Winkel sitzen. Dann wird der fertige Rahmen eingehängt, das schwere Blatt aufgesetzt und zum Schluss werden Bänder, Riegel und Anschlag eingestellt.

Was fast niemand erzählt: die Widerstandsklasse gilt nur, wenn die Befestigung den Prüfvorgaben entspricht. Eine zertifizierte Tür, mit vier Dübeln in Hohlziegeln verankert oder mit Bauschaum gehalten, ist in der Praxis wieder eine gewöhnliche Tür. Deshalb sehen wir uns beim Termin auch die Wand an, nicht nur die Öffnung.

Fast immer sind es die Bänder, die sich bei Sicherheitstüren in drei Achsen einstellen lassen: in der Höhe, um ein abgesacktes Blatt anzuheben, seitlich, um die Fuge auszugleichen, und in der Tiefe, damit es besser auf der Dichtung aufliegt. Gearbeitet wird mit dem Inbusschlüssel, eine Schraube nach der anderen, jeweils eine halbe Umdrehung, und nach jeder Umdrehung wird das Schließen geprüft.

Liegt das Blatt dagegen richtig und der Schlüssel geht schwer, finden meist Falle und Riegel ihre Aufnahmen im Rahmen nicht mehr: dann werden die Schließbleche nachgestellt. Ein praktischer Rat: nie den Schlüssel gewaltsam drehen, damit die Riegel greifen, das ruiniert das Schloss, und ein Schloss kostet weit mehr als eine Einstellung. Bei Türen, die wir montieren, kommen wir zum Nachstellen selbst.

In den meisten Fällen tauscht man nicht das Schloss, sondern nur den Zylinder. Bei Schlössern mit Europrofilzylinder löst man eine Schraube an der Stirnseite des Blatts, zieht den alten Zylinder heraus und setzt einen neuen gleicher Länge ein: eine Arbeit von zehn Minuten, und genau das macht man, wenn Schlüssel verloren gehen oder man ein Haus von jemand anderem kauft.

Es lohnt sich, dabei aufzurüsten: es gibt Zylinder mit Schutz gegen Bohren, Bumping und Ziehen, und der Schutzbeschlag, der den Zylinder von außen abdeckt, zählt so viel wie der Zylinder selbst. Bei alten Buntbartschlössern gibt es keinen Zylinder: dort wird die ganze Einheit gewechselt, und das ist oft der Anlass, auf ein Schloss mit Europrofilzylinder umzustellen.

Für das Paneel genügt ein weiches Tuch mit lauwarmem Wasser und milder Seife. Zu vermeiden sind Lösungsmittel, Alkohol, Aceton und Scheuerschwämme, die die Oberfläche stumpf machen. Beim Außenpaneel aus echtem Holz braucht es dagegen Spezialmittel für außen, und es muss ab und zu nachbehandelt werden, denn Sonne und Regen arbeiten das ganze Jahr.

Die Pflege, die wirklich zählt, ist aber eine andere: einmal im Jahr Beschläge und Zylinder schmieren. Für Bänder, Riegel und Falle eignet sich ein Silikon- oder Teflonspray. In den Zylinder niemals Öl, das den Staub verklebt: dort nimmt man Graphitpulver oder ein spezielles Schlossspray.